游走在阿尔萨斯的风土间

　　Alsace在历史上曾经分别为德国和法国所争夺，并交替为双方所拥有，以致此处目前甚至更流行德语。一战时期，Zelleberg为德国所有，镇上的公墓碑上纪念着阵亡的镇民，都是德国人，而二战阵亡的镇民，便都是法国人，他们的名字分开列在镇上的公墓碑上，就好像这个地方从来就是为两国所共同拥有，烽烟过后，仍然屹立不倒。

　　山丘上的小镇Zellenberg，下午五点未到天色已渐沉，落日让气温变得更低，室外的温度计在摄氏1-2度之间徘徊，本以为若有机会一睹白雪连绵的阿尔萨斯，对于生长在广州的我绝对是一奇景，可惜天与愿违，仅仅是冷却未成雪。能否在合适的时间做合适的事，绝非易事，就如同酿一款好酒，也要讲求顺天而为。

　　位于山坡的Marc Tempe，也是一家家族式经营的小酒庄，与Lissner很最大的区别在于Marc Tempe用桶之深，风土之说于他而言，似乎更需要通过木桶来表达，可称为Alsace的桶怪，喜欢木桶带出更复杂的香气和丰厚酒体口味的人，绝对不容错过。酒窖深处，尽是一个个陈旧的酒桶，大的，中的，小的，一个个黝黑的木桶身边，甚至都冒出了菇菌，加上黝黑的酒窖石壁，黝黑的木梁顶柱，一下子好像回到了很久很久以前，聆听着一个个木桶诉说着一段段的往事。

　　Zellenberg的Pinot Blanc是阿尔萨斯Pinot Blanc的经典代表之一，清新的小白花和绿色水果馥郁，打造出一款十分可口怡人的白餐酒。在木桶熏陶下的Pinot Gris，变得更加醇厚丰满，搭配该晚的半肥瘦猪肉，绝配也。

　　Burgreben是Zellenberg最干燥的地方，这里出产的Riesling，具有十分优越的酸度，加上旧桶的陶冶，让这款酒在新鲜时的甜美圆润，在11年后变得干练精髓。此乃是夜庄主夫人在喝到Burgreben Riesling2003时发出的奇妙赞叹，她说之前喝这款酒感觉比较甜美，11年后的当夜再尝时，时间已经将甘甜变成回忆，而沉淀出一款相对口感略干，但酸度和丰厚的酒体相应的美酒，何其妙哉。

　　SGN（Selection de Grains Nobles）贵族葡萄精选，只能由阿尔萨斯的Riesing，Muscat，Gewurztraminer，Pinot Gris四大贵族葡萄酿成，其糖分及成熟度类似于德国的BA（Beerenaulese）等级，因为需要感染贵腐菌，只有在合适的好年份才会酿造。这两款SGN，Grand Cru Mambourg Riesling相对清甜些，Grand Cru Mambourg Gewurztraminer则相对更加丰腴。

　　这款Pinot Noir的酒标精美，中间的大M代表庄主本人Marc，后面的心形图案则是寓意他对太太的爱慕，设计相当有心思。

　　完美的晚宴在酒足肉饱后结束，次日清晨，我们往Alsace最大的酒庄集中地Ribeauville进发……Alsace著名的大酒商Trimbach，当地的大酒商Cave Vinicole de Ribeauvillé等一一掠过后，我们来到了另一家超过五代的家族式经营酒庄Domaine Kientzler。

　　Kientzler在Alsace的葡萄园占地约13.8公顷，其中有4.4公顷是Alsace Grand Cru特级田。当天我们来到了其中一块Grand Cru Kirchberg。Kirchberg约在海拔270-350米之间，西南及南朝向，倾斜的坡度上蕴含大量的砂石，泥灰岩和石灰石，为葡萄提供了高酸和矿物风味，身后是Kientzler的Kirchberg，约1.63公顷，平均树龄50年的Muscat，旁边的是Riesling，种植密度约5500株/公顷。

　　Alsace Grand Cru始于1975年，以地名命名的区划目前有51个，大部分都是种植Alsace的四大贵族品种，其中以Riesling和Muscat的表现最为突出，有的Grand Cru只种植四大中的单一品种，有的甚至混种四大中的各品种。当然，你也可以在Grand Cru中种四大以外的品种，但必须申请并获得批准，方能标识为该品种的Grand Cru。（譬如要在Kirchberg Grand Cru种Sylvaner，在未获得批准前，就不能标记为Alsace Grand Cru Kirchberg Sylvaner，而只能标为Alsace Sylvaner，但要成功获得批准，也不是一年两年的事了，少庄主无奈地轻叹：welcome to France。

　　在Kirchberg中再次见到这些貌似风干的葡萄串，其实是授粉失败的落花之作，徒有果实之貌，却无果肉之实，在一片严寒无果的葡萄园中偶遇此物，貌似也能从视觉上得到一番慰藉，其实自欺欺人而已。

　　Kientzler的出品，普通Alsace大区葡萄酒，一般全部在不锈钢桶内进行，包括从发酵到存放，3-4个月的不锈钢桶陈后，大概4-5年内间饮用。而Grand Cru则会视乎该年的情况，选择水泥桶或旧木桶进行陈存，灌瓶后可以放置高达30-40年，对于白葡萄酒，在缺乏单宁的前提下，酸度和矿物质是灵魂，能够经得起数十载的存放，此二者绝非等闲。照片是1973年的Muscat酒瓶，以及从旧酒桶中搜刮出来的酒石酸结晶体，此庄出品酸度之高，矿物风味之重，令人遐想无限，一种望梅止渴的感觉让喜欢高酸高矿物风格的我无法继续淡定。

　　Kirchberg的风土，将Muscat和Pinot Gris都向Riesling的高冷靠拢了，让本来浓郁甜蜜的麝香，褪去妖艳的外表，展现更多内敛的优雅，而肥硕丰满的Pinot Gris，也变得更加苗条诱人，Riesling则更为突出，冷峻的矿物气息，俨然一把无坚不摧的利剑，直接刺入鼻腔，令人精神一震，而酒刚触及舌尖，牙龈乃至整个后颚已经一阵酸麻，酸度的高度集中，令人精神再震，持久的回味让这把利剑置入喉腔，在如此神奇的风土之下，品种和酿造工艺也略显得黯然了。

　　另一个Grand Cru Geisberg，富含更多钙质的砂岩，比Kirchberg尖酸和高矿物的体现略显圆润和丰满，多了些蜂蜜和果脯的成熟味道，口感上更加平衡，回甘的收结绵长，相当舒畅。

　　风景如画的Ribeauville小镇，从建筑到美食都充满着德国风，提到德国，不得不提的是啤酒和香肠，因为临近德国，Alsace也出产不少啤酒，而且质量相当不错，配上那份我一个人一餐怎么样也吃不完的酸菜肠，这绝对是一个增肥的好处所。