克利芒酒庄——波尔多甜白葡萄酒

　　毫无疑问，伊甘酒庄是巴萨克区，甚至是整个苏玳区最知名的酒庄，它出产全法国最醇厚，同时也是最昂贵的甜白葡萄酒。但是最适合于佐餐，并且喝起来口感最复杂、最具魅力的甜白葡萄酒却是巴萨克区的克利芒酒庄葡萄酒。

　　自1971年起，克利芒酒庄就由大名鼎鼎的勒顿家族执掌，这个家族在波尔多地区统治着一个颇具规模的葡萄酒王国，包括玛歌区的班•卡塔纳酒庄、杜霍酒庄和狄士美酒庄。所有这些酒庄生产出的葡萄酒都是百里挑一的，但是没有哪一个酒庄享有克利芒酒庄在巴萨克区的至高地位。

　　两个世纪以来，克利芒酒庄一直被认为是巴萨克区两大顶级酒庄之一[另一个是库玳酒庄（Coutet）]。72英亩的葡萄园和毫不起眼的只有一层的酒庄（唯一的标志性特征就是酒庄的两边各有一座用石板做屋顶的塔楼）坐落于一个叫做松明子（LaPinesse）的小村子，这里也是巴萨克区地势最高的高地，海拔足足有70英尺。一些评论家宣称正是这种海拔高度为克利芒酒庄提供了得天独厚的良好排水系统，在雨水较多的年份，克利芒酒庄就比其他地势较低的酒庄更具优势。

　　虽然这里大部分酒庄的名字都可以追溯到之前的历届庄主，但是没有人知道克利芒酒庄的名字究竟是如何得来的。19世纪，这座酒庄大部分时间都是由拉克斯特家族执掌的，那时他们生产一种叫做“克利芒•拉克斯酒庄”的葡萄酒，那时这座70英亩大小的葡萄园年产量高达6，000箱。然而19世纪末，一场灾难性的葡萄根瘤蚜虫病毁掉了波尔多地区大部分的葡萄园，其中也包括克利芒酒庄。1871年，阿尔弗德雷•瑞贝买下了克利芒酒庄。之前他已经拥有Pexoto酒庄，这座酒庄随后被并入了今天的斯格拉哈伯酒庄。

　　1885年，瑞贝又将它转让给亨利•古诺伊胡。之后，克利芒酒庄一直归古诺伊胡家族所有。直到1971年被卢西恩•勒顿买下。作为波尔多地区最知名的日报——《西波尔多南报》主编的古诺伊胡以及他的继任者不仅改善了克利芒酒庄葡萄酒的品质，同时也大大提高了酒庄的知名度。充满传奇色彩的1947年、1937年和1929年年份酒使得克利芒酒庄凌驾于它鼎鼎大名的邻居库敢酒庄，甚至与伟大的伊甘酒庄都可以一较高下。

　　勒顿家族的布里吉特和贝蕾妮斯所做的只是巩固这座卓绝不凡的酒庄原有的名望而已。他们对酒庄唯一的改变，就是拔掉了种植在葡萄园中红色黏土沙质土壤上少量的密斯卡位。目前，克利芒酒庄葡萄园里种植的是100%的赛美容，他们相信赛美容才是最适合酒庄风土的葡萄。克利芒酒庄一直避免在原料中使用赛娇维赛，因为这种葡萄酿制出的葡萄酒在几年之内就会丧失原有的香味。由于勒顿家族一直坚持每年只移植3%〜4%的葡萄树，因此葡萄树的平均树龄保持在35岁左右。另外，他们每公顷仅为1，600公升的低产量一直是苏玳区或者说是巴萨克区产量最低的酒庄之一（如今，在绝大多数重要酒庄都已经将产量翻倍的情况下，克利芒酒庄依然维持平均年产量为3，333箱，虽然它的面积比19世纪中期的葡萄园还要大1.6英亩，能做到这一点真是难能可贵）。毋庸置疑，单凭这个数据就能解释克利芒酒庄葡萄酒如此醇厚和品质如此之高的原因了。

　　发酵是在木桶中进行。装瓶之前，在容量为55加仑的橡木桶中进行12到18个月的陈年。在大多数年份，橡木桶的更新比例为33%，以至于葡萄酒会有一股清新木桶香与丰富的蜂蜜菠萝、香草、杏子等香气。

　　克利芒酒庄如此宝贵的原因还在于，它生产出了这一地区最具魅力、最为高雅的葡萄酒。毫无疑问，单单论力度、粘度及丰富度，克利芒酒庄恐怕永远都不是伊甘酒庄的对手，甚至还不及拉菲丽丝酒庄、旭第侯酒庄和库玳酒庄的超级葡萄酒。然而，如果是拿葡萄酒的平衡性与精细度来衡量一款酒的好坏，那克利芒酒庄是当之无愧的酒中之王，理应获得该地区最经典、最优雅葡萄酒的称号。许多佐餐酒喝多了不免使人产生厌腻之感，但是克利芒酒庄一些顶级年份酒却充满着浓郁、甘美和异域风情的蜂蜜菠萝的果香，中间又带着柠檬的酸味，这使得克利芒酒庄葡萄酒风味独特。那令人愉悦的香味久久萦绕不散。

　　一直以来作为巴萨克区或者说是苏玳区最为醇厚的葡萄酒，这款由100%赛美容酿制而成的葡萄酒就是优雅与力度完美结合的最好典范。