巴罗洛葡萄酒：重拾王者之路

　　巴罗洛葡萄酒，产自意大利西北部皮埃蒙特郎盖山（Langhe），一个曾经辉煌但现在有些神秘的酒种。关于他的传说很多，“意大利酒王”、“王者之酒”、“世上最能陈年的葡萄酒”。然而这样一个历史悠久的酒种如今地位却很尴尬，恰似几年前的勃艮第，众人都说“离开他活不下去”，但却大批买进、消耗波尔多，甚至不愿意花点时间研究自己的“最爱”。

　　巴罗洛虽然中世纪开始就已经是意大利皇室的用酒，但和今天的巴罗洛并不是一回事，19世纪之前的巴罗洛葡萄酒是甜的，因为当时皮埃蒙特地区冬季气温非常低，自然条件下发酵十分缓慢，导致最后的得到的葡萄酒剩余糖分很高。直到19世纪中叶，由于新酿酒技术的引进巴罗洛才变成我们今天喝到的干型酒。由于假酒、根瘤蚜病、法规制定混乱等原因，整个20世纪巴罗洛连同大部分意大利葡萄酒都默默无闻，被法国甩开很远不说，连新世界都有赶超的趋势。

　　意大利精品葡萄酒衰落的原因众说纷纭，总结起来大概有四点：一、葡萄酒法规不严格，假酒、劣质酒屡禁不止。二、1926年开始的法定产区（DOC）分级理念混乱，未能真正区分酒品高低。三、没有像法国葡萄酒管理部门一样大力度推广本国酒。四、恪守传统，没有及时向新兴市场的偏好倾斜。

　　上个世纪，由于价格较高，意大利本国居民消费能力较弱，巴罗洛的最大买家是德国和北欧，上世纪后半段美国市场逐渐占据主导，但在欧洲葡萄酒贸易中心-英国，始终没有突破，也间接导致在亚洲等新兴市场接受度不高。

　　然而，近年来随着波尔多期酒市场表现不佳，勃艮第葡萄酒奇货可居，英国的大型酒商已经将目光转向巴罗洛。巴罗洛人坚持传统，不为风潮所动的品格似乎正在获得回报。根据英国酒评家简西斯罗宾逊（JR）的文章，英国著名的传统酒商如Berry Bros（BBR）、Justerini&Brooks和Fine&Rare Wines等都开始逐步建立和巴罗洛生产者的联系，虽然他们迄今位置还没有成功的向新世界客户推销这些葡萄酒，但老牌酒商的动向可以为未来市场方向提供借鉴。作为近年来最优秀的年份之一，2010年的巴罗洛价格已经大幅上涨，但优质葡萄酒仍然供不需求。

　　酒商们之所以开始囤积巴罗洛，首先是基于巴罗洛始终的高品质。

　　巴罗洛葡萄酒由皮埃蒙特本地的内比奥罗（Nebbiolo）葡萄品种酿制，内比奥罗对环境的挑剔程度不亚于黑皮诺，在意大利之外还没酿制出像样的内比奥罗。在皮埃蒙特，内比奥罗总是最先开花，最后一个成熟的葡萄品种，因此在相对寒冷的意大利西北部只有最温暖的南向和东南向山坡才能让他充分成熟。这个葡萄品种粒小，皮薄，容易感染病菌，非常难种植，但酿制出的是世界上少有的能将强壮的单宁，高酸度和香气的高集中度结合的葡萄酒。传统风格的巴罗洛具有超强的陈年潜力，有些个性独特的生产者甚至声称自己酿的就是30年或50年之后喝的酒。

　　目前共有11个村庄可以生产巴罗洛，面积大概1200公顷，但传统上只有五大核心产区Barolo、La Morra、Castiglione Falletto、Serralunga d‘Alba和Monforte d’Alba才被认为是真正的巴罗洛，他们占了所有产量的87%。整个产区被一条山谷南北向分开，Barolo和La Morra位于山谷西侧，土壤以钙质的石灰石和粘土为主，相对较肥沃，因此所产酒较柔和，果味充沛，相对成熟的更快。Sarralunga d‘Alba和Monforte d’Alba位于山谷东侧，土壤中砂石含量更高，肥力较弱，因此产所酒更饱满强烈，单宁更厚重，需要更多时间陈年。Castiglione Falletto处于二者之间的小山包上，土壤类型也融合了前两者的特点，因此所产酒能够将西侧的优雅细腻和东侧的庞大骨架相结合。

　　巴罗洛和勃艮第另一个相似的地方在于复杂性，地块和生产者往往比等级更能决定酒的品质。早在法定产区制度确立之前，巴罗洛就已经有一些被公认为最上等的地块（CRU），当地传统的酒商和酒评家也一直在争取以法规形式确定这些葡萄园的地位和边界。虽然由于牵扯的利益过于复杂，这些地块的认定始终没得到官方认可，但市场已经对一些高品质葡萄园的界限基本达成一致。比较著名的如Barolo的Cannubi、Sarmazza和Brunate葡萄园；La Morra的Rocche和Cerequio园；Castiglione Falletto的Villero和Monprivato园；Monforte d‘Alba的Bussia和Ginestra；Serralunga d’Alba的Lazzarito和Vigna Rionda园。

　　巴罗洛葡萄酒一般颜色不深，以石榴红色泽为主，香气非常集中，典型的香气有黑莓、黑樱桃、葡萄干、玫瑰、紫罗兰、烟草、甘草、松树、松露等，单宁强壮，但好的葡萄酒入口又非常细腻、优雅，陈年潜力惊人，通常陈放10-15年才能达到适饮状态。

　　经过近一个世纪的徘徊，巴罗洛理应王者归来，他也具备成为酒中贵族的一切条件：无与伦比的品质、其他地区难以复制的葡萄品种、产量稀少、精细化分级到地块，更难得是远未起飞的价格。五年前众人感叹波尔多价格冲天，今天抱怨勃艮第一瓶难求，几年后谁敢说巴罗洛不会是下一个新宠呢！