勃艮第葡萄酒产区介绍

　　在葡萄酒领域，勃艮第这个名字就简单地相当于一级酒庄，但是它却跟研究生学院一样深奥难解。一杯勃艮第葡萄酒看似十分简单----注感、迷人、魅力十足；这些勃艮第葡萄酒香气四溢、细腻柔滑、豪爽大气、复杂醇厚。然而，购买勃艮第葡萄酒的风险却比较大：像尚贝丹成（Chambertin）和克罗武乔酒庄（ClosdeVougeot）之类的世界大牌都有至少30种截然不同的风格和品质，尽管它们的官方评级都是特级酒庄。

　　勃艮第葡萄酒就像是一位喜怒无常且患有精神分裂症的悍妇，碰上她高兴时，任何以黑比诺和霞多丽为原料酿制的葡萄酒在她面前都会黯然失色。但不幸的是，勃艮第葡萄酒多数情况都会令人失望，并且它曾有过的辉煌历史也会被原有的崇拜者抹黑，他们很快就丧失了对勃艮第葡萄酒的信心，把自己可支配的资产投到世界其他葡萄酒产地，并且一去不复返，这真是太可惜了。

　　也许是由于黑诺比本身的变幻无常——它的种植、酿制和装瓶都十分不易，或者是由于勃艮第地区葡萄酒的产量过低，至少顶级葡萄酒的产量太少，并且想要购买葡萄酒的人太多，而他们中的绝大多数都比那些真正的葡萄酒大师或对葡萄酒有着极高鉴赏力的葡萄酒专家阔绰得多。因此，那些想建起最好葡萄园和酒窖的葡萄酒生产者们经常会深受贪婪和漠不关心之害。

　　勃艮第产区涵盖五个区域，是全法国最具传奇性和争议性的葡萄酒生产地。最北部的夏布利（Chablis）只使用霞多丽酿制白葡萄酒；往里走的金麓（用金子堆起来的山）包括两个著名的山坡----布蒙之谷和夜之谷，这个地区吸引了全世界人的目光，当然也卖出了世界上最昂贵的价格；金麓以南的区域大都还是未开垦的荒地，用回水来浇灌葡萄园的莎隆以及面积辽阔且地位日趋上升的马孔；再往南去就是宝祖利次产区，虽然从地理位置上来说它属于罗纳地区，但在历史上宝祖利次产区一贯被当做是勃艮第产区。

　　勃艮第产区的大陆性气候，与波尔多的海洋性气候以及法国东部著名的阿尔萨斯的内陆性气候有很大不同。尽管勃艮第产区并不会像波尔多产区那样炎热。但是它的曰照条件却一点也不比波尔多差。任何曾在勃艮第度过夏夜的人，一定会对那里晚上10点半的日落记忆犹新。

　　“用金子堆起来的山”是指这里的葡萄园在秋天时会变为金棕色，这里绝对是世界上经过最严格审查和检查的一片不动产了。历史上，是西托修道院（Abbey of Citeaux）的僧侣们开发了这些山脉，但是近两个世纪以来，法国政府经过仔细检查每一块土地、山谷、缝隙、出露后，认定在这片31英里长的石灰岩分支上有超过300座葡萄园都有能力生产出顶级红葡萄酒和白勃艮第酒。这个过于官僚化的法国政府可能在很多事情上都值得批评，但是这次它似乎做了件好事，因为顶级的勃艮第葡萄酒的确称得上是一级葡萄酒，甚至是顶级葡萄酒。

　　勃艮第产区最好的酒庄之------克罗武乔酒庄证明了它令人抓狂的复杂性。截止到上一次的土地管理记录为止，这片124英亩的葡萄园前后有超过75位所有者。其中一些经营者会把酿制出的葡萄酒卖给经纪人，经纪人就把买来的葡萄酒混掺到一起出售；而另一些经营者则是在酒庄内对葡萄酒进行装瓶，因此消费者也不论年份，很乐意一下子购买四五打的克罗武乔酒庄葡萄酒。更重要的是，所有的这些酒都被贴上了特级葡萄酒的标签，并且一个个都奇贵无比。然而，实际上只有极个别年份的酒才值得一尝。与克罗武乔酒庄形成鲜明对比的，是和它面积差不多大的120英亩的波尔多拉图酒庄（Chateau Latour），迄今为止，拉图酒庄就只有一位庄园主、一位酿酒师和一款葡萄酒。

　　已故的作家李伯龄在他的《巴黎餐桌上》（Between Meals）—书中曾对勃艮第葡萄酒做了最精妙的总结：“勃艮第葡萄酒有自身的优点——年纪较小的人可能对此更为敏感，既口感鲜明、直接又立刻就会使人感觉愉悦，即使是不太懂葡萄酒的人也能够欣赏它。如果你可以让别人买给你喝的话，勃艮第葡萄酒还是一款很不错的酒。”